Ele é apenas um nariz bom
Elegância francesa mais desafio russo e amor à vida. Misturados, eles formaram o personagem do engenhoso perfumista Ernest Beaux. Ernest Bo nasceu em Moscou em 1882. O futuro do garoto era predeterminado: se ele tem um bom “nariz”, ele se tornará um perfumista, como um pai, se não, ele será o gerente do negócio de perfumes, como seu irmão mais novo, Edward, que fez uma carreira na casa de perfumes de Alfons Ralle. O nariz não era apenas bom, fantástico! Aos 16 anos, recém-formado, o jovem e bonito Ernest mergulha no mundo das essências perfumadas e faz um estágio na França. Ao retornar à Rússia em 1902, Bo entrou em treinamento com o diretor técnico da empresa de perfumes Ralle Lemercier.
Depois de cinco anos, em 1907, Ernest Bo mudou de professor em seu posto e tornou-se o perfumista líder da parceria Ralle.
O novo post deu a Bo a oportunidade de uma grande liberdade criativa, e Lemersier incutiu nele a capacidade de combinar infinitamente ingredientes exóticos. O desenvolvimento bem sucedido dos negócios foi interrompido pela Primeira Guerra Mundial. Bo foi para a frente e, em 1918, descobriu que a fábrica era nacionalizada e é melhor não voltar a Moscou durante o "Terror Vermelho".
E ele começa sua vida e carreira do zero na França do pós-guerra. Em 1920, Ernest estava novamente fazendo o que amava na fábrica de Ralle em Grasse. No entanto, a década de 1920 se tornou o último vislumbre da "era de ouro" da perfumaria, que terminou com o início da Grande Depressão, a ampla transição para substitutos artificiais de óleos caros. O sensível e elegante Ernest Bo só apreciava artificialidade deliberada, uma que contradiz a natureza, e não uma que tenta em vão imitá-la.
Foi isso que o levou ao fascínio pelos aromas de aldeído, os mais famosos dos quais foram Chanel No.5. Então, nos círculos da perfumaria, falou-se de um perfume inovador. Muitos ficaram com inveja de sua popularidade, o preço louco e a glória de Ernest Bo, que se mudou para um luxuoso apartamento parisiense na época. O nome do perfume foi escolhido pela própria Coco Chanel. Ela disse que apresentou uma nova coleção de vestidos no dia 5 do quinto mês (maio), portanto, decidiu que o número “5” traria sucesso, e não se enganou.
Então, na Chanel House, além dos aromas em série, que incluem o número 5, apareceu toda uma gama de fragrâncias, que são várias vezes mais caras que os perfumes comuns da Chanel. Estes incluem Gardênia (1925), Bois de Isle (1926), Cuir de Russie (1927), Chanel No. 22 (1922). Todos eles foram criados por Ernest Bo.
Cuir de Russie - "pele russa"
Cuir de Russie, que se tornou a fragrância favorita do bisneto do imperador Nicolau I, grão-duque Dmitry Alexandrovich - um dos componentes da lendária e exclusiva coleção Les Exclusifs de Chanel, apareceu em 1927 na onda da moda na Rússia. Ernest Bo conseguiu incorporar brilhantemente um acorde de pele nesses espíritos. O resultado foi um aroma complexo, com um cheiro brilhante de fumo de pele lisa e elegante, suavizada por tons florais sensuais - uma fantasia nostálgica sobre a vastidão da terra e da alma russas. Diz a lenda que a idéia de Cuir de Russie nasceu para um perfumista quando viu um cossaco russo esfregando suas finas botas de couro com alcatrão de bétula em uma ampla estepe. Por outro lado, pode-se supor que Ernest Bo, como muitos de seus contemporâneos, ficou muito impressionado com a terna amizade entre Coco Chanel e o grão-duque Dmitry Pavlovich Romanov, que, a propósito, apresentou o perfumista em Cannes ao imprevisível e rebelde Gariel em 1920. Provavelmente, a fragrância Cuir de Russie se tornou a dedicação da história de amor do príncipe russo e do costureiro francês.
Seja como for, Cuir de Russie da Chanel era uma fragrância revolucionária para mulheres independentes que usavam roupas masculinas e ousavam fumar em público, "desapaixonadamente jogando dinheiro na toalha de mesa verde". A provocante e chocante "pele russa" é um atributo invariável do movimento de emancipação e um clássico brilhante, cantado com reverência em nossos dias. Os críticos personificam "Cuir de Russie com a imagem de Marlene Dietrich em um terno de calça e com um cigarro no bocal".
De fato, a fragrância Cuir de Russie é projetada para um certo tipo de mulher. Este perfume aristocrático requer uma natureza forte e maturidade de visões. Os espíritos de Cuir de Russie são excêntricos, inteligentes e desequilibrados. Eles oferecem um equilíbrio quase perfeito entre luxo e perigo.
A parte superior contrastante do perfume Cuir de Russie (1927) é composta de compostos químicos fortes e esfumaçados que se assemelham ao processo de bronzear a pele com um leve sabor residual de alcatrão. Apesar das máscaras de animais almiscaradas extraídas do córrego dos castores, o alcatrão de bétula dá ao aroma da pele um acabamento nobre projetado para produzir botas ou luvas de verdadeiros cavalheiros para belas mulheres. A adstringência inicial do aldeído é suavizada pela doçura do néctar das rosas, jasmim e ylang-ylang, uma tríade clássica que floresce no coração de muitas das composições de Ernest Bo. As notas florais exuberantes são enfatizadas pelos cristais de indol - um elemento que complementa brilhantemente a melancolia animal da pele, revelando-a em plena beleza. O segredo principal está oculto na elegância fria da íris do arco-íris, cuja terra em pó oscila lentamente, enquanto cobre o coração e brilha na base da composição. A pirâmide móvel de aroma repousa sobre acentos escuros e esfumaçados da pele seca. As notas de fundo de Cuir de Russie envolvem doce fumaça de tabaco em um envoltório sensual de âmbar e baunilha. O aroma cria uma aura sonhadora de pureza e romance da natureza russa intocada.
O perfume Cuir de Russie foi reimpresso com talento sob a direção do perfumista da Chanel House, Jacques Polge, em 1983, como parte da coleção de elite Les Exclusifs, na época composta por quatro perfumes: No. 22, Gardenia, Bois des Iles e Cuir de Russie. A fórmula do aroma, composta pelos materiais mais valiosos, foi levemente reequilibrada, de acordo com as novas tendências da moda e as exigências da época. Agora, as notas de topo do perfume recuperam o fôlego com um topo de aldeído doce, inebriante e cintilante, com cheiro de pele, com notas de flor de laranjeira, frutas e uma grande variedade de plexos cítricos - laranja tunisina, bergamota da Calábria, tangerina da Sicília, limão. Tons de sálvia suavizam a amargura leve. O rico e sedutor "coração" da composição recebeu um som floral mais intenso de ingredientes clássicos (rosas, jasmim, ylang-ylang e íris). Paira em um corte leve e esfumaçado de cedro, cravo, vetiver, styrax. A base é construída com base na mesma bétula, bem como bálsamos, incenso, baunilha, âmbar, com notas elegantes pronunciadas de pele oleosa.
Em concentração, Eau de Toilette (eau de toilette) Cuir de Russie Les Exclusifs foi lançado em 2007 em uma linha de 12 fragrâncias exclusivas da Chanel, ao receber um som mais fresco e limpo. O frasco de perfume é feito em um estilo clássico e estrito, uma vez cunhado pela própria Coco Chanel.
Mudança de eras
Ernest Bo, um dos melhores perfumistas do século XX, trabalhou dia após dia por quase 35 anos. Além da Chanel House, Ernest Bo trabalhou muito produtivamente para a empresa francesa Bourjois. Porém, no início dos anos 60, o velho Bo forte, que parecia um bloco eterno, tornou-se um obstáculo para uma nova geração de perfumistas. No final do inverno de 1961, ele foi demitido da Chanel e Bourjois. Essa notícia chocou tanto o grande perfumista que ele adoeceu e morreu alguns dias depois. O funeral foi realizado em sua igreja paroquial, cujo salão estava completamente coberto com um tapete de rosas, as flores favoritas do mestre ...
Ele entrou na história da perfumaria moderna e foi lembrado por ser um homem graças a quem há uma partícula da Rússia nos melhores aromas lendários da própria casa da Chanel francesa. E em Cuir de Russie, graças aos sucessores do caso de Ernest Bo, o som de bétulas é claramente ouvido hoje e o amor sem fim pelo espírito russo poderoso e não totalmente compreendido é lido ...
